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Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2019-04-05T10:03:35Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=impression 3D,
|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
Je vais regrouper quelques "trucs" pour obtenir la parfaite première couche !
|Difficulty=Moyen
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=40
|Duration-type=minute(s)
|Main_Picture=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_premiere_couche_parfaite.png
}}
{{Introduction}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Faire une mise à niveau de son plateau
|Step_Content=Tout dépend de votre imprimante....

Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
- Faire son réglage sur les 4 coins du plateau et au centre
- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerspeed.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Régler la hauteur de sa première couche
|Step_Content=On peut aussi agir sur la hauteur de la première couche.

2 écoles différentes.....
* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)

{{Info|Text=L'image du benchy est un exemple à 0,4 et 200%}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerheight.png
|Step_Picture_01=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_2018-08-14_15.13.00.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Augmenter la quantité de plastique extrudée
|Step_Content=Il est également recommandé d'augmenter la quantité de plastique que votre extrudeur va envoyer dans votre buse. Augmenter la quantité permet aussi de compenser (un peu...) une plateau pas parfaitement plan
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerwidth.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Couper la ventilation
|Step_Content=Afin que le plastique adhère totalement à la surface du plateau, il est important que le refroidissement de cette couche soit le plus "lent" possible.

Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_initialfan.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_aidesadhesion.png
|Step_Picture_01=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_raft.png
|Step_Picture_03=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_brim.png
|Step_Picture_04=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1_couche_parfaite_support.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Vérifier son plateau
|Step_Content=Pour vérifier son réglage, on utilisera une impression, assez grande, mais pas complexe...

Je vous recommande d'imprimer ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:38096

Cette impression vous permettra de réaliser un certain nombre de tests :
* Contrôler que la première couche est uniforme (pas trop écrasée par endroits, ou pas collées)
* Que les paramètres des axes X et Y sont bien réglés (que le carré soit bien carré et non rectangle et que le rond soit rond et non ovale)
* et également que l'axe Z soit conforme, avec l'épaisseur uniforme qui doit être présente sur l'ensemble du cube (à minima au 4 coins)
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_Square_and_Circle_by_cbruner_-_Thingiverse_2018-08-10_10-06-13.png
}}
{{Notes
|Notes=Je tiens à dire que tout ce qui est écrit ici n'est pas que de moi :)

J'ai utilisé comme sources :
Vidéos (en anglais...) de :
- Maker's Muse (https://youtu.be/Fo42S22BTwg) - A voir
- Thomas Sanladerer (https://www.youtube.com/user/ThomasSanladerer/featured) - Sa chaine est une référence pour moi !!!!
}}
{{Tuto Status
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-02-04T13:50:48Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
|Main_Picture=Anatomie_d_une_imprimante_3D_tete_impression.png
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

* '''Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

* '''Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

* '''Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
|Step_Picture_02=Anatomie_d_une_imprimante_3D_cartesienne.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

* '''Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

* '''Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

* '''Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas qui se branchent sur la carte mère
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_nema_17.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* '''Un moteur :''' connecté à la carte mère
* '''Une roue d'engrenage :''' fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* '''Une poulie : '''le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* '''Un moyen de pression :''' généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression
|Step_Content=La tête d'impression (hotend) est l'un des composants essentiels de votre imprimante. Elle reçoit le filament poussé par l'extrudeur, et le fait passer de l'état solide à un état plus visqueux.

Les principaux composants sont :
* '''Le dissipateur de chaleur :''' Comme son nom l'indique, son rôle est de dissiper la chaleur. Mais il ne dissipe la chaleur que tant que le filament est dans la zone dite "froide" de la tête. A cette étape, le but est de conserver le filament dans son état "solide". Ce dissipateur ne sert donc qu'à garder la partie haute de la tête d'impression la moins chaude possible

* '''Le heatbreak (ou point de rupture thermique) :''' C'est ici que le filament peut en théorie commencer à chauffer, et donc potentiellement à ramollir. Ce point. Il va donc passer de froid, à la température d'extrusion dans cette zone.

* '''Le bloc de chauffe :''' Composé lui aussi de 3 éléments (corps de chauffe, cartouche, et thermistance) son rôle est de diffuser la température générée par la cartouche vers la buse, tout en restant en permanence sous contrôle de la thermistance, afin d'éviter toute surchauffe, ou baisse de la température.

* '''La buse :''' La buse permet au filament fondu de couler et donc de réaliser votre impression. Selon le type de filament que l'on fait passer, une buse renforcée peut être nécessaire, afin d'éviter son abrasion.
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_tete_impression.png
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_temperature.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression (bis) - Remplacement d'une buse
|Step_Content=Un jour, vous aurez à remplacer la buse de votre imprimante. Pour démonter votre buse, et éviter des problèmes, voici une méthode qui fonctionne bien :

* Faire chauffer votre buse à la température de sortie de votre filament
* Avec une pince, maintenir le corps de chauffe, et débloquer avec une clé la buse du corps de chauffe, la desserrer '''un peu''', attention, ça brule ;)
* Une fois la tête froide, dévisser totalement la buse
* Visser '''à la main''' la nouvelle buse, au max
* Faire chauffer votre buse à la température de travail
* En maintenant le corps de chauffe avec une pince, serrer la buse dans le corps de chauffe (pas trop fort non plus...)

Normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes de fuite....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le plateau
|Step_Content=Le plateau de votre imprimante est la zone sur laquelle vient se déposer votre pièce en cours de réalisation.

Il peut être chauffant ou non. Dans le cas d'un plateau chauffant, il est connecté à la carte mère de l'imprimante pour y prendre son alimentation électrique et y remonter sa température au travers d'une thermistance qui y est connectée.

Les matériaux du plateau peuvent être différents, le plateau peut être en aluminium et une zone de chauffe en silicone, ....
On utilise un support d'impression, afin de ne pas imprimer directement sur le plateau
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_3D-Printer-Parts-Black-MK3-Hotbed-Latest-Aluminum-Heated-bed-12V-for-CR-10-CR-10s.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le support d'impression
|Step_Content=Encore une fois, une multitude de surfaces sont disponibles.
Une étape indispensable pour obtenir une bonne impression est de bien niveler le plateau. le but étant d'arriver à avoir un espace ideal (généralement, 0,1mm) entre la buse et le support (en tous points du support)

Les plus fréquentes sont :

* '''Le verre :''' Le verre est un support extrêmement lisse, qui permet de réaliser des impressions dont la basse va être brillante. Cette surface a comme avantage d'être facilement disponible, mais sont principal inconvénient est sa faible adhérence
* '''le scotch bleu :''' Le plus vieil allié de l'imprimante 3D :) Il tombe en désuétude avec la très forte démocratisation des supports plus techniques. Il a encore ses adeptes :)
* '''Les couches d'accroche :''' Il en existe des tas de type, Buildtack, PEI, Ultrabase, ...... Il est impossible d'en faire le tour, mais en cherchant bien, vous trouverez la surface d'impression que vous préférez. Chacune a ses avantages et inconvénients...
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-02-04T13:48:52Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

* '''Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

* '''Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

* '''Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
|Step_Picture_02=Anatomie_d_une_imprimante_3D_cartesienne.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

* '''Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

* '''Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

* '''Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas qui se branchent sur la carte mère
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_nema_17.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* '''Un moteur :''' connecté à la carte mère
* '''Une roue d'engrenage :''' fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* '''Une poulie : '''le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* '''Un moyen de pression :''' généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression
|Step_Content=La tête d'impression (hotend) est l'un des composants essentiels de votre imprimante. Elle reçoit le filament poussé par l'extrudeur, et le fait passer de l'état solide à un état plus visqueux.

Les principaux composants sont :
* '''Le dissipateur de chaleur :''' Comme son nom l'indique, son rôle est de dissiper la chaleur. Mais il ne dissipe la chaleur que tant que le filament est dans la zone dite "froide" de la tête. A cette étape, le but est de conserver le filament dans son état "solide". Ce dissipateur ne sert donc qu'à garder la partie haute de la tête d'impression la moins chaude possible

* '''Le heatbreak (ou point de rupture thermique) :''' C'est ici que le filament peut en théorie commencer à chauffer, et donc potentiellement à ramollir. Ce point. Il va donc passer de froid, à la température d'extrusion dans cette zone.

* '''Le bloc de chauffe :''' Composé lui aussi de 3 éléments (corps de chauffe, cartouche, et thermistance) son rôle est de diffuser la température générée par la cartouche vers la buse, tout en restant en permanence sous contrôle de la thermistance, afin d'éviter toute surchauffe, ou baisse de la température.

* '''La buse :''' La buse permet au filament fondu de couler et donc de réaliser votre impression. Selon le type de filament que l'on fait passer, une buse renforcée peut être nécessaire, afin d'éviter son abrasion.
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_tete_impression.png
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_temperature.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression (bis) - Remplacement d'une buse
|Step_Content=Un jour, vous aurez à remplacer la buse de votre imprimante. Pour démonter votre buse, et éviter des problèmes, voici une méthode qui fonctionne bien :

* Faire chauffer votre buse à la température de sortie de votre filament
* Avec une pince, maintenir le corps de chauffe, et débloquer avec une clé la buse du corps de chauffe, la desserrer '''un peu''', attention, ça brule ;)
* Une fois la tête froide, dévisser totalement la buse
* Visser '''à la main''' la nouvelle buse, au max
* Faire chauffer votre buse à la température de travail
* En maintenant le corps de chauffe avec une pince, serrer la buse dans le corps de chauffe (pas trop fort non plus...)

Normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes de fuite....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le plateau
|Step_Content=Le plateau de votre imprimante est la zone sur laquelle vient se déposer votre pièce en cours de réalisation.

Il peut être chauffant ou non. Dans le cas d'un plateau chauffant, il est connecté à la carte mère de l'imprimante pour y prendre son alimentation électrique et y remonter sa température au travers d'une thermistance qui y est connectée.

Les matériaux du plateau peuvent être différents, le plateau peut être en aluminium et une zone de chauffe en silicone, ....
On utilise un support d'impression, afin de ne pas imprimer directement sur le plateau
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_3D-Printer-Parts-Black-MK3-Hotbed-Latest-Aluminum-Heated-bed-12V-for-CR-10-CR-10s.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=Le support d'impression
|Step_Content=Encore une fois, une multitude de surfaces sont disponibles.
Une étape indispensable pour obtenir une bonne impression est de bien niveler le plateau. le but étant d'arriver à avoir un espace ideal (généralement, 0,1mm) entre la buse et le support (en tous points du support)

Les plus fréquentes sont :

* '''Le verre :''' Le verre est un support extrêmement lisse, qui permet de réaliser des impressions dont la basse va être brillante. Cette surface a comme avantage d'être facilement disponible, mais sont principal inconvénient est sa faible adhérence
* '''le scotch bleu :''' Le plus vieil allié de l'imprimante 3D :) Il tombe en désuétude avec la très forte démocratisation des supports plus techniques. Il a encore ses adeptes :)
* '''Les couches d'accroche :''' Il en existe des tas de type, Buildtack, PEI, Ultrabase, ...... Il est impossible d'en faire le tour, mais en cherchant bien, vous trouverez la surface d'impression que vous préférez. Chacune a ses avantages et inconvénients...
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D 3D-Printer-Parts-Black-MK3-Hotbed-Latest-Aluminum-Heated-bed-12V-for-CR-10-CR-10s.jpg

2019-02-04T13:38:32Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-02-04T13:34:07Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

* '''Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

* '''Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

* '''Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
|Step_Picture_02=Anatomie_d_une_imprimante_3D_cartesienne.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

* '''Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

* '''Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

* '''Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas qui se branchent sur la carte mère
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_nema_17.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* '''Un moteur :''' connecté à la carte mère
* '''Une roue d'engrenage :''' fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* '''Une poulie : '''le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* '''Un moyen de pression :''' généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression
|Step_Content=La tête d'impression (hotend) est l'un des composants essentiels de votre imprimante. Elle reçoit le filament poussé par l'extrudeur, et le fait passer de l'état solide à un état plus visqueux.

Les principaux composants sont :
* '''Le dissipateur de chaleur :''' Comme son nom l'indique, son rôle est de dissiper la chaleur. Mais il ne dissipe la chaleur que tant que le filament est dans la zone dite "froide" de la tête. A cette étape, le but est de conserver le filament dans son état "solide". Ce dissipateur ne sert donc qu'à garder la partie haute de la tête d'impression la moins chaude possible

* '''Le heatbreak (ou point de rupture thermique) :''' C'est ici que le filament peut en théorie commencer à chauffer, et donc potentiellement à ramollir. Ce point. Il va donc passer de froid, à la température d'extrusion dans cette zone.

* '''Le bloc de chauffe :''' Composé lui aussi de 3 éléments (corps de chauffe, cartouche, et thermistance) son rôle est de diffuser la température générée par la cartouche vers la buse, tout en restant en permanence sous contrôle de la thermistance, afin d'éviter toute surchauffe, ou baisse de la température.

* '''La buse :''' La buse permet au filament fondu de couler et donc de réaliser votre impression. Selon le type de filament que l'on fait passer, une buse renforcée peut être nécessaire, afin d'éviter son abrasion.
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_tete_impression.png
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_temperature.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression (bis) - Remplacement d'une buse
|Step_Content=Un jour, vous aurez à remplacer la buse de votre imprimante. Pour démonter votre buse, et éviter des problèmes, voici une méthode qui fonctionne bien :

* Faire chauffer votre buse à la température de sortie de votre filament
* Avec une pince, maintenir le corps de chauffe, et débloquer avec une clé la buse du corps de chauffe, la desserrer '''un peu''', attention, ça brule ;)
* Une fois la tête froide, dévisser totalement la buse
* Visser '''à la main''' la nouvelle buse, au max
* Faire chauffer votre buse à la température de travail
* En maintenant le corps de chauffe avec une pince, serrer la buse dans le corps de chauffe (pas trop fort non plus...)

Normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes de fuite....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le plateau
|Step_Content=Le plateau de votre imprimante est la zone sur laquelle vient se déposer votre pièce en cours de réalisation.
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-02-04T13:32:18Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

* '''Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

* '''Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

* '''Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
|Step_Picture_02=Anatomie_d_une_imprimante_3D_cartesienne.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas qui se branchent sur la carte mère
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{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
'''* Un moteur :''' connecté à la carte mère
'''* Une roue d'engrenage :''' fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
'''* Une poulie : '''le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
'''* Un moyen de pression :''' généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression
|Step_Content=La tête d'impression (hotend) est l'un des composants essentiels de votre imprimante. Elle reçoit le filament poussé par l'extrudeur, et le fait passer de l'état solide à un état plus visqueux.

Les principaux composants sont :
'''* Le dissipateur de chaleur :''' Comme son nom l'indique, son rôle est de dissiper la chaleur. Mais il ne dissipe la chaleur que tant que le filament est dans la zone dite "froide" de la tête. A cette étape, le but est de conserver le filament dans son état "solide". Ce dissipateur ne sert donc qu'à garder la partie haute de la tête d'impression la moins chaude possible

'''* Le heatbreak (ou point de rupture thermique) :''' C'est ici que le filament peut en théorie commencer à chauffer, et donc potentiellement à ramollir. Ce point. Il va donc passer de froid, à la température d'extrusion dans cette zone.

'''* Le bloc de chauffe :''' Composé lui aussi de 3 éléments (corps de chauffe, cartouche, et thermistance) son rôle est de diffuser la température générée par la cartouche vers la buse, tout en restant en permanence sous contrôle de la thermistance, afin d'éviter toute surchauffe, ou baisse de la température.

'''* La buse :''' La buse permet au filament fondu de couler et donc de réaliser votre impression. Selon le type de filament que l'on fait passer, une buse renforcée peut être nécessaire, afin d'éviter son abrasion.
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_tete_impression.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression (bis) - Remplacement d'une buse
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* Faire chauffer votre buse à la température de sortie de votre filament
* Avec une pince, maintenir le corps de chauffe, et débloquer avec une clé la buse du corps de chauffe, la desserrer '''un peu''', attention, ça brule ;)
* Une fois la tête froide, dévisser totalement la buse
* Visser '''à la main''' la nouvelle buse, au max
* Faire chauffer votre buse à la température de travail
* En maintenant le corps de chauffe avec une pince, serrer la buse dans le corps de chauffe (pas trop fort non plus...)

Normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes de fuite....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le plateau
|Step_Content=Le plateau de votre imprimante est la zone sur laquelle vient se déposer votre pièce en cours de réalisation.
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-02-04T13:31:34Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
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{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
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|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
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|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas qui se branchent sur la carte mère
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_nema_17.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
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Cet extruder est toujours composé de :
'''* Un moteur :''' connecté à la carte mère
'''* Une roue d'engrenage :''' fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
'''* Une poulie : '''le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
'''* Un moyen de pression :''' généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression
|Step_Content=La tête d'impression (hotend) est l'un des composants essentiels de votre imprimante. Elle reçoit le filament poussé par l'extrudeur, et le fait passer de l'état solide à un état plus visqueux.

Les principaux composants sont :
'''* Le dissipateur de chaleur :''' Comme son nom l'indique, son rôle est de dissiper la chaleur. Mais il ne dissipe la chaleur que tant que le filament est dans la zone dite "froide" de la tête. A cette étape, le but est de conserver le filament dans son état "solide". Ce dissipateur ne sert donc qu'à garder la partie haute de la tête d'impression la moins chaude possible

'''* Le heatbreak (ou point de rupture thermique) :''' C'est ici que le filament peut en théorie commencer à chauffer, et donc potentiellement à ramollir. Ce point. Il va donc passer de froid, à la température d'extrusion dans cette zone.

'''* Le bloc de chauffe :''' Composé lui aussi de 3 éléments (corps de chauffe, cartouche, et thermistance) son rôle est de diffuser la température générée par la cartouche vers la buse, tout en restant en permanence sous contrôle de la thermistance, afin d'éviter toute surchauffe, ou baisse de la température.

'''* La buse :''' La buse permet au filament fondu de couler et donc de réaliser votre impression. Selon le type de filament que l'on fait passer, une buse renforcée peut être nécessaire, afin d'éviter son abrasion.
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{{Tuto Step
|Step_Title=La tête d'impression (bis) - Remplacement d'une buse
|Step_Content=Un jour, vous aurez à remplacer la buse de votre imprimante. Pour démonter votre buse, et éviter des problèmes, voici une méthode qui fonctionne bien :

* Faire chauffer votre buse à la température de sortie de votre filament
* Avec une pince, maintenir le corps de chauffe, et débloquer avec une clé la buse du corps de chauffe, la desserrer '''un peu''', attention, ça brule ;)
* Une fois la tête froide, dévisser totalement la buse
* Visser '''à la main''' la nouvelle buse, au max
* Faire chauffer votre buse à la température de travail
* En maintenant le corps de chauffe avec une pince, serrer la buse dans le corps de chauffe (pas trop fort non plus...)

Normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes de fuite....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le plateau
|Step_Content=Le plateau de votre imprimante est la zone sur laquelle vient se déposer votre pièce en cours de réalisation.
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D temperature.jpg

2019-02-04T13:20:03Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T10:24:14Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
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|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas qui se branchent sur la carte mère
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_nema_17.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D tete impression.png

2019-01-31T10:20:42Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T10:10:53Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
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}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
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{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les moteurs
|Step_Content=Alors là, c'est "simple".... Toutes les imprimantes 3D disposent d'au moins 4 moteurs....

Pour les imprimantes 3D, on utilise généralement des moteurs type NEMA 17, moteurs pas à pas
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_nema_17.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"

Sur la photo, en bas on voit un adaptateur pneufit. Un excellent réflexe est de mettre un clip entre la partie plastique et le corps en métal
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
}}
{{Tuto Step}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D nema 17.jpg

2019-01-31T10:10:45Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T08:44:53Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
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{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
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La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
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Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.

'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe), au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

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{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
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Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"
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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T08:44:10Z

Achristel :

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|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
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{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
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{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public

'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
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C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
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Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.
'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe) , au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
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|Step_Title=L'extrudeur
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Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"
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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T08:43:49Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
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|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public
'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe

'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y

'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
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La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.
'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe) , au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

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|Step_Title=L'extrudeur
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Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T08:43:18Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public
'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe
'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y
'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
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{{Tuto Step
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C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.
'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe) , au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
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{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage

L'extrudeur peut être positionné de 2 façons :
* Directement connecté avec la tête d'impression, et on parle de "Direct Drive"
* A distance, avec un tube de teflon qui part de l'extruder et qui va dans la tête de chauffe, on parle ici de "Bowden"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T08:36:54Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
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|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public
'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe
'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y
'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
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{{Tuto Step
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|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.
'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe) , au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de cet élément est de tirer le filament depuis la bobine et de le pousser dans la tête.

Cet extruder est toujours composé de :
* Un moteur : connecté à la carte mère
* Une roue d'engrenage : fixée sur le moteur, dont le role est d'agripper le filament et le pousser
* Une poulie : le filament va passer entre l'engrenage et la poulie pour être entrainé
* Un moyen de pression : généralement, un ressort permet de mettre en pression la poulie sur l'engrenage
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_extruder.jpg
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D extruder.jpg

2019-01-31T08:36:42Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Anatomie d'une imprimante 3D

2019-01-31T08:26:59Z

Achristel : Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Robotique |Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossair... »

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Robotique
|Description=On va passer en revue les termes liés aux imprimantes 3D, avec des photos pour tous utiliser le même glossaire
|Difficulty=Très facile
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=0
|Duration-type=minute(s)
|Licences=Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions (CC BY-SA)
}}
{{Introduction
|Introduction=Une imprimante 3D est un ensemble de pièce qui permettent d'aller créer de beaux modèles.
Cependant, ces machines utilisent des composants (globalement les mêmes quelles que soient les imprimantes), et nous allons tenter, das ce petit guide de détailler quels éléments sont utilisés, à quoi ils ressemblent, et quelle est leur utilité
}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Le chassis
|Step_Content=Pour contenir les pièces de notre imprimante 3D, un chassis est utilisé.
Principalement 3 formes de chassis existent dans les imprimantes grand public
'''* Les modèles cartésiens : '''Chaque moteur entraine un axe, dans 2 directions. Si on faut tourner 1 seul moteur, le déplacement se fait sur son axe
'''* Les modèles CORE X Y : '''L'axe Z est géré par un moteur, mais les 2 autres moteurs gèrent ensemble les déplacement sur les axes X et Y. Si on fait tourner 1 seul moteur, l'extruder se déplace à 45° dans le plan X/Y
'''* Les modèles Delta : '''Nommés ainsi à cause de leur forme :). Le déplacement de la tête se fait "en diagonale" vers le côté opposé, si on ne déplace qu'un moteur

Chaque type d'imprimante a ses avantages et inconvénients.
Par exemple une imprimante cartésienne est simple à concevoir, mais les parties à déplacer étant relativement lourdes (l'axe Y par exemple, supporte l'inertie et le poids du plateau). Les imprimantes Delta sont souvent plus rapides (moins de pièces en mouvement), mais les calculs demandés à la carte mère sont plus complexes
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_core_XY.jpg
|Step_Picture_01=Anatomie_d_une_imprimante_3D_delta.jpg
|Step_Picture_02=Anatomie_d_une_imprimante_3D_cartesienne.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La carte mère
|Step_Content=Il existe de très nombreuses possibilités de carte mère.
La plus "simple" consiste à utiliser un Arduino Mega, et un hat RAMPS, c'est la solution "originale"... Cependant, de nombreuses options sont disponibles, Duet3D, SmoothieBoard, .....

C'est sur elle que vous allez brancher tous les éléments

Certaines en 8 bits, certaines en 32, .... Généralement, les imprimantes abordables sont fournies avec des cartes assez minimales, et parfois il est impossible de changer (comme sur la photo ci contre) un élément que l'on va voir ci dessous, les "stepper driver"
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_mobo_3D.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Les "Stepper Drivers"
|Step_Content=Les stepper drivers, ou contrôleur pas à pas servent exclusivement à donner les ordres de déplacements aux moteurs de votre imprimante.

Une fois de plus, il en existe plusieurs, avec tous, des avantages et des inconvénients.
'''* Les A4988 : ''' sont les contrôleurs les plus courants parce que les moins chers. Ces contrôleurs, ayant un MicroStep de 1/16 de pas entrainent un niveau sonore très élevé lors des déplacements des moteurs

'''* Les DRV8825 : ''' Contrôleurs un peu moins courants, mais qui commencent à arriver sur certaines machines (je crois les CR10). Un peu plus chers que les A4988, plus silencieux grace au micro step au 1/32. Leur inconvénient est qu'ils font apparaitre comme une "peau de saumon" sur les surfaces planes verticales des impressions.

'''* Les TMC2208 (ou 2130) : ''' Contrôleurs extrêmement silencieux grace au micro step au 1/256, programmable dans le code (pour les 2130, avec une installation un peu complexe) , au prix d'un coût assez important et d'une ventilation active fortement recommandée

{{Caution|Text=Lorsque l'on remplace ses stepper drivers, il est indispensable de contrôler l'emplacement du pin GND pour ne pas le faire fumer en inversant son sens de connexion}}
|Step_Picture_00=Anatomie_d_une_imprimante_3D_A4988.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=L'extrudeur
|Step_Content=Le rôle de
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D A4988.jpg

2019-01-31T08:22:12Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D

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Fichier:Anatomie d une imprimante 3D mobo 3D.jpg

2019-01-31T08:07:22Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D delta.jpg

2019-01-31T07:54:30Z

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Fichier téléversé avec MsUpload on [[Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D core XY.jpg

2019-01-31T07:54:28Z

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Fichier téléversé avec MsUpload on [[Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Fichier:Anatomie d une imprimante 3D cartesienne.jpg

2019-01-31T07:54:26Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Anatomie_d'une_imprimante_3D]]

Déboucher sa buse d'imprimante 3D

2019-01-31T07:38:09Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=Impression 3D,
|Description=Découvrez ici quelques techniques et astuces pour déboucher sa buse d'imprimante 3D
|Difficulty=Moyen
|Cost=.0
|Currency=EUR (€)
|Duration=60
|Duration-type=minute(s)
}}
{{Introduction
|Introduction=Boucher sa buse d'imprimante arrive malheureusement de temps en temps. De nombreuses causes peuvent entrainer ce bouchage, comme, par exemple, une poussière sur le filament, ou du filament qui s'est dégradé suite à un mauvais refroidissement
}}
{{Materials
|Material=Filament PLA, ABS, PETG ou autres.
|Tools=L'utilisation d'un décapeur thermique peut aider au débouchage
}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode dite "Atomique"
|Step_Content=Cette méthode est la base du débouchage de buse, et ne prend son sens que dans le cas d'une buse qui n'est pas totalement bouchée (partial clog).

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 230-250°
* Une fois que la température est atteinte, essayer de pousser manuellement le filament dans l'extrudeur (pour mettre de la pression dans la buse)
* Couper la chauffe de sa buse, et attendre que la température atteigne 90°
* Tirer le filament (attention... retenir l'extrudeur sinon on peut tout casser...) de manière à faire venir le filament, mais aussi ce qui était coincé dans la buse.
* Le faire jusqu'à ce que le bout du filament n'ait plus de trace de cochonneries

Vidéo Youtube : https://youtu.be/wp4s7wyktz0
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode de l'aiguille
|Step_Content=Cette méthode est parfaite pour les makers qui ont de bons yeux :)

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 200-220°
* Utiliser des aiguilles d'acuponcture, et la glisser dans le trou de la buse (faut bien viser....)
* Une fois la l'aiguille passée, on peut suivre d'une méthode atomique pour emporter les petites cochonneries

{{Caution|Text=N'utilisez surtout pas les petits forets de 0.3mm... Ça casse juste en les regardant, et une fois que le bout du foret est coincé... Faut changer la buse (ne me demandez pas comment je le sais :D)}}

Video Youtube : https://youtu.be/qWcs_IbctDE?t=44
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode de la surchauffe
|Step_Content=Cette méthode est très pratique lorsque l'on utilise du PLA, et que la buse est bouchée

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 250-260°
* Une fois que la température est atteinte, essayer de pousser manuellement le filament dans l'extrudeur (pour mettre de la pression dans la buse)

Normalement avec du PLA, ça débouche...

{{Caution|Text=Si votre imprimante utilise un bout de teflon jusque la buse (qu'elle n'est pas full metal) n'utilisez pas cette méthode, vous feriez fondre le Teflon (tube blanc) et là, c'est aller simple pour un démontage intégral, changement du teflon, et souvent de la buse et du heatbreak....)}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Si toutefois les étapes précédentes n'ont pas fonctionné
|Step_Content=Si les méthodes précédentes n'ont pas fonctionné, il faut en venir au démontage de la buse.

Avant de démonter la buse, il faut faire chauffer la tête, au moins à 200°, puis on la desserre (pas jusqu'au bout, on attend qu'elle soit froide.. Sinon, ça fait mal :D) en maintenant le corps de chauffe avec une pince (sinon, on arrache tout... Oui, ça aussi, je l'ai fait :D)
Une fois la buse démontée, on la met dans une pince/un étau, et on la chauffe avec un décapeur thermique (marche avec tous les filaments), puis soit on pousse avec du filament dans la buse, ou avec une aiguille

Ne pas utiliser une flamme (briquet ou autre) qui peuvent déformer la buse

Plonger la buse dans de l'Acétone ne fonctionne qu'avec de l'ABS

Si vraiment là, ce n'est pas débouché, il faut remplacer la buse...

{{Caution|Text=Et attention, lors du remontage...
1- On serre la buse à la main dans le corps de chauffe, autant qu'on peut,

2- On la desserre d'1/4 de tour

3- On insère le heartbreak (le tube en métal) jusque au contact avec la buse

4- On fait chauffer la tête, et on serre, à chaud, pour éviter les fuites de plastique.}}
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
}}

Déboucher sa buse d'imprimante 3D

2019-01-31T07:37:28Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=Impression 3D,
|Description=Découvrez ici quelques techniques et astuces pour déboucher sa buse d'imprimante 3D
|Difficulty=Moyen
|Cost=.0
|Currency=EUR (€)
|Duration=60
|Duration-type=minute(s)
}}
{{Introduction
|Introduction=Boucher sa buse d'imprimante arrive malheureusement de temps en temps. De nombreuses causes peuvent entrainer ce bouchage, comme, par exemple, une poussière sur le filament, ou du filament qui s'est dégradé suite à un mauvais refroidissement
}}
{{Materials
|Material=Filament PLA, ABS, PETG ou autres.
|Tools=L'utilisation d'un décapeur thermique peut aider au débouchage
}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode dite "Atomique"
|Step_Content=Cette méthode est la base du débouchage de buse, et ne prend son sens que dans le cas d'une buse qui n'est pas totalement bouchée (partial clog).

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 230-250°
* Une fois que la température est atteinte, essayer de pousser manuellement le filament dans l'extrudeur (pour mettre de la pression dans la buse)
* Couper la chauffe de sa buse, et attendre que la température atteigne 90°
* Tirer le filament (attention... retenir l'extrudeur sinon on peut tout casser...) de manière à faire venir le filament, mais aussi ce qui était coincé dans la buse.
* Le faire jusqu'à ce que le bout du filament n'ait plus de trace de cochonneries

Vidéo Youtube : https://youtu.be/wp4s7wyktz0
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode de l'aiguille
|Step_Content=Cette méthode est parfaite pour les makers qui ont de bons yeux :)

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 200-220°
* Utiliser des aiguilles d'acuponcture, et la glisser dans le trou de la buse (faut bien viser....)
* Une fois la l'aiguille passée, on peut suivre d'une méthode atomique pour emporter les petites cochonneries

{{Caution|Text=N'utilisez surtout pas les petits forets de 0.3mm... Ça casse juste en les regardant, et une fois que le bout du foret est coincé... Faut changer la buse (ne me demandez pas comment je le sais :D)}}

Video Youtube : https://youtu.be/qWcs_IbctDE?t=44
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode de la surchauffe
|Step_Content=Cette méthode est très pratique lorsque l'on utilise du PLA, et que la buse est bouchée

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 250-260°
* Une fois que la température est atteinte, essayer de pousser manuellement le filament dans l'extrudeur (pour mettre de la pression dans la buse)

Normalement avec du PLA, ça débouche...

{{Caution|Text=Si votre imprimante utilise un bout de teflon jusque la buse (qu'elle n'est pas full metal) n'utilisez pas cette méthode, vous feriez fondre le Teflon (tube blanc) et là, c'est aller simple pour un démontage intégral, changement du teflon, et souvent de la buse et du heatbreak....)}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Si toutefois les étapes précédentes n'ont pas fonctionné
|Step_Content=Si les méthodes précédentes n'ont pas fonctionné, il faut en venir au démontage de la buse.

Avant de démonter la buse, il faut faire chauffer la tête, au moins à 200°, puis on la desserre (pas jusqu'au bout, on attend qu'elle soit froide.. Sinon, ça fait mal :D) en maintenant le corps de chauffe avec une pince (sinon, on arrache tout... Oui, ça aussi, je l'ai fait :D)
Une fois la buse démontée, on la met dans une pince/un étau, et on la chauffe avec un décapeur thermique (marche avec tous les filaments), puis soit on pousse avec du filament dans la buse, ou avec une aiguille

Ne pas utiliser une flamme (briquet ou autre) qui peuvent déformer la buse

Plonger la buse dans de l'Acétone ne fonctionne qu'avec de l'ABS

Si vraiment là, ce n'est pas débouché, il faut remplacer la buse...

{{Caution|Text=Et attention, lors du remontage...
1- On serre la buse à la main dans le corps de chauffe, autant qu'on peut,
2- On la desserre d'1/4 de tour
3- On insère le heartbreak (le tube en métal) jusque au contact avec la buse
4- On fait chauffer la tête, et on serre, à chaud, pour éviter les fuites de plastique.}}
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
}}

Déboucher sa buse d'imprimante 3D

2018-11-20T17:28:13Z

Achristel : Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Électronique |Tags=Impression 3D, |Description=Découvrez ici quelques techniques et astuces pour déboucher sa buse d'imprimante 3D... »

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=Impression 3D,
|Description=Découvrez ici quelques techniques et astuces pour déboucher sa buse d'imprimante 3D
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}}
{{Introduction
|Introduction=Boucher sa buse d'imprimante arrive malheureusement de temps en temps. De nombreuses causes peuvent entrainer ce bouchage, comme, par exemple, une poussière sur le filament, ou du filament qui s'est dégradé suite à un mauvais refroidissement
}}
{{Materials
|Material=Filament PLA, ABS, PETG ou autres.
|Tools=L'utilisation d'un décapeur thermique peut aider au débouchage
}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode dite "Atomique"
|Step_Content=Cette méthode est la base du débouchage de buse, et ne prend son sens que dans le cas d'une buse qui n'est pas totalement bouchée (partial clog).

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 230-250°
* Une fois que la température est atteinte, essayer de pousser manuellement le filament dans l'extrudeur (pour mettre de la pression dans la buse)
* Couper la chauffe de sa buse, et attendre que la température atteigne 90°
* Tirer le filament (attention... retenir l'extrudeur sinon on peut tout casser...) de manière à faire venir le filament, mais aussi ce qui était coincé dans la buse.
* Le faire jusqu'à ce que le bout du filament n'ait plus de trace de cochonneries

Vidéo Youtube : https://youtu.be/wp4s7wyktz0
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode de l'aiguille
|Step_Content=Cette méthode est parfaite pour les makers qui ont de bons yeux :)

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 200-220°
* Utiliser des aiguilles d'acuponcture, et la glisser dans le trou de la buse (faut bien viser....)
* Une fois la l'aiguille passée, on peut suivre d'une méthode atomique pour emporter les petites cochonneries

{{Caution|Text=N'utilisez surtout pas les petits forets de 0.3mm... Ça casse juste en les regardant, et une fois que le bout du foret est coincé... Faut changer la buse (ne me demandez pas comment je le sais :D)}}

Video Youtube : https://youtu.be/qWcs_IbctDE?t=44
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=La méthode de la surchauffe
|Step_Content=Cette méthode est très pratique lorsque l'on utilise du PLA, et que la buse est bouchée

Dans ce cas, il faut (températures indiquées avec du PLA) :
* Faire chauffer sa buse à 250-260°
* Une fois que la température est atteinte, essayer de pousser manuellement le filament dans l'extrudeur (pour mettre de la pression dans la buse)

Normalement avec du PLA, ça débouche...

{{Caution|Text=Si votre imprimante utilise un bout de teflon jusque la buse (qu'elle n'est pas full metal) n'utilisez pas cette méthode, vous feriez fondre le Teflon (tube blanc) et là, c'est aller simple pour un démontage intégral, changement du teflon, et souvent de la buse et du heatbreak....)}}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Si toutefois les étapes précédentes n'ont pas fonctionné
|Step_Content=Si les méthodes précédentes n'ont pas fonctionné, il faut en venir au démontage de la buse.

Avant de démonter la buse, il faut faire chauffer la tête, au moins à 200°, puis on la desserre (pas jusqu'au bout, on attend qu'elle soit froide.. Sinon, ça fait mal :D) en maintenant le corps de chauffe avec une pince (sinon, on arrache tout... Oui, ça aussi, je l'ai fait :D)
Une fois la buse démontée, on la met dans une pince/un étau, et on la chauffe avec un décapeur thermique (marche avec tous les filaments), puis soit on pousse avec du filament dans la buse, ou avec une aiguille

Ne pas utiliser une flamme (briquet ou autre) qui peuvent déformer la buse

Plonger la buse dans de l'Acétone ne fonctionne qu'avec de l'ABS

Si vraiment là, ce n'est pas débouché, il faut remplacer la buse...
Et attention, lors du remontage... On serre la buse à la main, autant qu'on peut, on fait chauffer la tête, et on serre, à chaud, pour éviter les fuites de plastique.
}}
{{Notes}}
{{Tuto Status
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
}}

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-14T16:18:31Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=impression 3D,
|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
Je vais regrouper quelques "trucs" pour obtenir la parfaite première couche !
|Difficulty=Moyen
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=40
|Duration-type=minute(s)
|Main_Picture=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_premiere_couche_parfaite.png
}}
{{Introduction}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Faire une mise à niveau de son plateau
|Step_Content=Tout dépend de votre imprimante....

Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
- Faire son réglage sur les 4 coins du plateau et au centre
- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerspeed.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Régler la hauteur de sa première couche
|Step_Content=On peut aussi agir sur la hauteur de la première couche.

2 écoles différentes.....
* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)

{{Info|Text=L'image du benchy est un exemple à 0,4 et 200%}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerheight.png
|Step_Picture_01=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_2018-08-14_15.13.00.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Augmenter la quantité de plastique extrudée
|Step_Content=Il est également recommandé d'augmenter la quantité de plastique que votre extrudeur va envoyer dans votre buse. Augmenter la quantité permet aussi de compenser (un peu...) une plateau pas parfaitement plan
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerwidth.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Couper la ventilation
|Step_Content=Afin que le plastique adhère totalement à la surface du plateau, il est important que le refroidissement de cette couche soit le plus "lent" possible.

Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_initialfan.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_aidesadhesion.png
|Step_Picture_01=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_raft.png
|Step_Picture_03=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_brim.png
|Step_Picture_04=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1_couche_parfaite_support.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Vérifier son plateau
|Step_Content=Pour vérifier son réglage, on utilisera une impression, assez grande, mais pas complexe...

Je vous recommande d'imprimer ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:38096

Cette impression vous permettra de réaliser un certain nombre de tests :
* Contrôler que la première couche est uniforme (pas trop écrasée par endroits, ou pas collées)
* Que les paramètres des axes X et Y sont bien réglés (que le carré soit bien carré et non rectangle et que le rond soit rond et non ovale)
* et également que l'axe Z soit conforme, avec l'épaisseur uniforme qui doit être présente sur l'ensemble du cube (à minima au 4 coins)
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}}
{{Notes
|Notes=Merci pour les retours et commentaires :)
}}
{{Tuto Status
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
}}

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-14T16:17:08Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=impression 3D,
|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
Je vais regrouper quelques "trucs" pour obtenir la parfaite première couche !
|Difficulty=Moyen
|Cost=0
|Currency=EUR (€)
|Duration=40
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|Main_Picture=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_premiere_couche_parfaite.png
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{{Introduction}}
{{Materials}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Faire une mise à niveau de son plateau
|Step_Content=Tout dépend de votre imprimante....

Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
- Faire son réglage sur les 4 coins du plateau et au centre
- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Régler la hauteur de sa première couche
|Step_Content=On peut aussi agir sur la hauteur de la première couche.

2 écoles différentes.....
* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)

{{Info|Text=L'image du benchy est un exemple à 0,4 et 200%}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Augmenter la quantité de plastique extrudée
|Step_Content=Il est également recommandé d'augmenter la quantité de plastique que votre extrudeur va envoyer dans votre buse. Augmenter la quantité permet aussi de compenser (un peu...) une plateau pas parfaitement plan
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerwidth.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Couper la ventilation
|Step_Content=Afin que le plastique adhère totalement à la surface du plateau, il est important que le refroidissement de cette couche soit le plus "lent" possible.

Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_initialfan.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_aidesadhesion.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=Vérifier son plateau
|Step_Content=Pour vérifier son réglage, on utilisera une impression, assez grande, mais pas complexe...

Je vous recommande d'imprimer ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:38096

Cette impression vous permettra de réaliser un certain nombre de tests :
* Contrôler que la première couche est uniforme (pas trop écrasée par endroits, ou pas collées)
* Que les paramètres des axes X et Y sont bien réglés (que le carré soit bien carré et non rectangle et que le rond soit rond et non ovale)
* et également que l'axe Z soit conforme, avec l'épaisseur uniforme qui doit être présente sur l'ensemble du cube
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{{Notes
|Notes=Merci pour les retours et commentaires :)
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|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
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Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-14T13:17:54Z

Achristel :

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|Type=Technique
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|Tags=impression 3D,
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Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

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* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)

{{Info|Text=L'image du benchy est un exemple à 0,4 et 200%}}
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Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

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* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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Je vous recommande d'imprimer ceci :
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|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
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Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite 2018-08-14 15.13.00.jpg

2018-08-14T13:16:53Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite]]

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-11T21:46:28Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=impression 3D,
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Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
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Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

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* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)
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* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
}}

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-11T21:45:42Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
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- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
}}
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|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
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2 écoles différentes.....
* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)
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Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
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|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite support.jpg

2018-08-11T21:44:54Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite]]

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-10T09:28:24Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
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|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
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{{Introduction}}
{{Materials}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Faire une mise à niveau de son plateau
|Step_Content=Tout dépend de votre imprimante....

Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
- Faire son réglage sur les 4 coins du plateau et au centre
- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
|Step_Picture_00=Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1__couche_parfaite_layerspeed.png
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{{Tuto Step
|Step_Title=Régler la hauteur de sa première couche
|Step_Content=On peut aussi agir sur la hauteur de la première couche.

2 écoles différentes.....
* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)
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{{Tuto Step
|Step_Title=Augmenter la quantité de plastique extrudée
|Step_Content=Il est également recommandé d'augmenter la quantité de plastique que votre extrudeur va envoyer dans votre buse. Augmenter la quantité permet aussi de compenser (un peu...) une plateau pas parfaitement plan
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{{Tuto Step
|Step_Title=Couper la ventilation
|Step_Content=Afin que le plastique adhère totalement à la surface du plateau, il est important que le refroidissement de cette couche soit le plus "lent" possible.

Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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{{Tuto Step
|Step_Title=Vérifier son plateau
|Step_Content=Pour vérifier son réglage, on utilisera une impression, assez grande, mais pas complexe...

Je vous recommande d'imprimer ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:38096
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{{Notes}}
{{Tuto Status
|Complete=Cochez cette case si vous considérez ce tutoriel terminé
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Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-10T09:17:55Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=impression 3D,
|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
Je vais regrouper quelques "trucs" pour obtenir la parfaite première couche !
|Difficulty=Moyen
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{{Introduction}}
{{Materials}}
{{Separator}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Faire une mise à niveau de son plateau
|Step_Content=Tout dépend de votre imprimante....

Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
- Faire son réglage sur les 4 coins du plateau et au centre
- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Régler la hauteur de sa première couche
|Step_Content=On peut aussi agir sur la hauteur de la première couche.

2 écoles différentes.....
* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, la vitesse à 20-25mm/s, et l’épaisseur est à 0.3-0.4)
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{{Tuto Step
|Step_Title=Augmenter la quantité de plastique extrudée
|Step_Content=Il est également recommandé d'augmenter la quantité de plastique que votre extrudeur va envoyer dans votre buse. Augmenter la quantité permet aussi de compenser (un peu...) une plateau pas parfaitement plan
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Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

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{{Tuto Step
|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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{{Tuto Step
|Step_Title=Vérifier son plateau
|Step_Content=Pour vérifier son réglage, on utilisera une impression, assez grande, mais pas complexe...

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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-10T09:15:08Z

Achristel :

{{Tuto Details
|Type=Technique
|Area=Électronique
|Tags=impression 3D,
|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
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{{Tuto Step
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Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

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* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%, et la vitesse à 20-25mm/s)
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Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
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|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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Je vous recommande d'imprimer ceci :
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{{Tuto Status}}

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-10T09:13:59Z

Achristel :

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|Type=Technique
|Area=Électronique
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Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
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- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
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Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

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* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 100-105)
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau (dans ce cas, on met la quantité de plastique à 200 ou 300%)
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Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
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* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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{{Tuto Status}}

Impression 3D - Comment obtenir une 1è couche parfaite

2018-08-10T09:04:25Z

Achristel :

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|Area=Électronique
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|Description=Quelques astuces pour obtenir la quintessence de votre imprimante 3D... Comme pour votre maison, les fondations sont indispensables à une impression 3D parfaite.
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|Step_Title=Faire une mise à niveau de son plateau
|Step_Content=Tout dépend de votre imprimante....

Cependant, si le plateau est supporté par des vis et des ressorts, il est indispensable de:
- Faire son réglage sur les 4 coins du plateau et au centre
- Vérifier ses réglages : en effet, dès que l'on bouge l'un des angles, cela impacte directement les autres.... Donc, il faut passer un certain temps pour bien régler son plateau.....
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{{Tuto Step
|Step_Title=Réduire la vitesse de la première couche
|Step_Content=La première couche doit être imprimée plus lentement que le reste de nos impressions.

Idéalement, la vitesse d'impression de la première couche doit être définie à 50% de la vitesse nominale, tout en évitant de tomber sous 20mm/s (le moteur peut perdre des pas si la vitesse est trop basse)

{{Idea|Text=Le paramètre qui définit au mieux la vitesse maximale à ne pas dépasser est la rigidité de son imprimante. Dans le cas d'une imprimante type "Prusa" avec un châssis en acrylique, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50-60mm/s}}
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* Soit on "écrase" un peu plus sa première couche, en définissant une hauteur de première couche inférieure à la hauteur normale. Pour ça, on doit avoir un plateau parfaitement plan
* soit on décolle sa première couche, en augmentant la quantité de plastique extrudé.... Ceci permet de récupérer des défauts sur son plateau
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{{Tuto Step
|Step_Title=Augmenter la quantité de plastique extrudée
|Step_Content=Il est également recommandé d'augmenter la quantité de plastique que votre extrudeur va envoyer dans votre buse. Augmenter la quantité permet aussi de compenser (un peu...) une plateau pas parfaitement plan
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{{Tuto Step
|Step_Title=Couper la ventilation
|Step_Content=Afin que le plastique adhère totalement à la surface du plateau, il est important que le refroidissement de cette couche soit le plus "lent" possible.

Il faut donc, au moins pour la première couche, couper le ventilateur

{{Info|Text=Cura ne permet d'agir que sur la première couche. D'autres trancheurs peuvent agir sur plusieurs couches. Parfois, il est bon de couper le ventilateur pour 3-5 couches (par exemple, quand on imprime du PET)}}
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{{Tuto Step
|Step_Title=Ajouter une aide à l'adhésion
|Step_Content=Il est possible de définir 3 types d'aides à l'adhésion :
* le ''Skirt'' (ou Jupe) : cette ligne permet de purger la buse avant de lancer l'impression proprement dite. Elle peut être moche, peu importe. Son rôle est d'apporter le filament à la buse en quantité suffisante pour l'impression. Le skirt n'est pas en contact avec l'impression
* le ''Brim'' (ou bords) : Le brim est un skirt qui touche l'impression. Généralement, il fait plusieurs millimètres de large, et son principal avantage est d'agrandir la surface de contact des impressions sur le plateau, afin d'éviter le warping. Son principal inconvénient est qu'il faut le retirer sur tout le tour de l'impression, et parfois... C'est galère...
* le ''Raft'' (ou radeau) : ce radeau est une impression qui va être imprimée avant l'objet en lui même, afin de lui assurer une bonne fondation. Ce radeau permet de compenser les plateaux non plans. C'est imprimé lentement, avec un gros débit de plastique pour coller au mieux au plateau. Inconvénients, parfois, ça colle super fort aux impressions (et on galère à l'enlever), et c'est du plastique qui part direct à la poubelle....
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Je vous recommande d'imprimer ceci :
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{{Notes}}
{{Tuto Status}}

Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite Skirt.png

2018-08-10T08:56:08Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite]]

Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite brim.png

2018-08-10T08:56:04Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite]]

Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite raft.png

2018-08-10T08:56:03Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite]]

Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite aidesadhesion.png

2018-08-10T08:55:45Z

Achristel : Fichier téléversé avec MsUpload on Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite

Fichier téléversé avec MsUpload on [[Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite]]

Fichier:Impression 3D - Comment obtenir une 1 couche parfaite initialfan.png

2018-08-10T08:46:30Z

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